«Женщина, не пользующаяся духами, не имеет будущего», — говорила Шанель. Ей захотелось создать духи в стиле присущего ей минимализма, духисенсацию. Для этого она обратилась к Эрнесту Бо, пожалуй, самому талантливому парфюмеру того времени: «Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный дом, просила меня создать для неё духи. Я показал ей серии от 1го номера до 5го и от 20 о до 24го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5»
Россия, Москва, 1882 год. В семье «русских французов» Бо появился еще один мальчик — Эрнест Эдуадович Бо. Так или иначе, ему было суждено связать свою жизнь с парфюмерией: стать парфюмером, как отец, или управляющим парфюмерным делом, как брат Эдуард. Все решил талант: оказалось, что Эрнест обладает потрясающим «носом»!
Сразу по окончании гимназии Эрнеста приобщили к семейному делу: отправили на стажировку во Францию, где он пробыл до 1902 года. Ко да Бо вернулся, его стал обучать парфюмерному искусству А. Лемерсье, технический директор московской парфюмерной фабрики «Ралле». Уже через 5 лет, в 1907 году, Бо сменил учителя на его посту, стал ведущим парфюмером «Ралле» и вместе с братом вошел в правление.
Эрнест Бо был большим поклонником Наполеона. В 1912 году, к столетию Отечественной войны, он посвятил ему свой новый аромат Bouquet de Napoleon... Но творческие планы прервала Первая мировая война.
Бо ушел на фронт, где получил за храбрость несколько орденов. Но в 1918 году фабрику «Ралле» национализировали, и Эрнесту было нельзя вернуться в «красную» Москву. Ему пришлось эмигрировать во Францию. Однако к 1920 году он снова занимается любимым делом на фабрике «Ралле» в Грассе, мировой столице парфюмерного искусства. Увы, с началом Великой Депрессии и повсеместным переходом на искусственные заменители дорогих масел закончилась целая эпоха. Необходимо было пересмотреть методы работы. Бо ценил лишь ту искусственность, которая «противоречит природе, а не ту, которая тщетно пытается подражать ей». Это привело его к экспериментам с альдегидами.
Моду на альдегидные ароматы ввел Франсуа Коти, но именно Эрнесту Бо удалось создать самые знаменитые альдегидные духи в мире — Chanel No.5.
Вы помните этот запах? Зайдите в парфюмерный магазин, брызните слегка на запястье Chanel No.5, закройте глаза и вдохните... Ни на что не похожие горьковатые альдегиды, ускользающая пудра, жасминная сухость и холодок ландыша... И — воспоминания. Этот аромат заставляет вспоминать и мечтать.
Вот что говорит об этом сам парфюмер: «Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших трудов и усилий мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы».
Суть авангардной эстетики «Chanel No.5» заключалась в отказе от подражания природе, а пресловутая «нарочитая искусственность» делала необязательным узнавание и соотнесение с растительным прототипом. Бо впервые предложил неопределенность, намеренную неочевидность главных компонентов.
В парфюмерных кругах заговорили о необычном запахе — и о мгновенной его популярности при запредельной цене, и о столь же быстрой славе Эрнеста Бо. Начались сплетни, намекавшие на непорядочность «выскочек» Шанель и Бо, которым «незаслуженно повезло». Так, одна из версий «случайно» принижает заслуги парфюмера — якобы волшебный аромат возник в результате ошибки лаборанта, нарушившего рецептуру...
У дома Chanel есть еще ряд удивительных ароматов, созданных Эрнестом Бо. Их можно найти только в именных бутиках Chanel. Это Bois des Iles, Cuir de Russie, Gardenia и Chanel No.22.
В 1922 году появились Chanel No. 22, названные так по номеру года. Бо использовал сочетание ландыша, белой розы, жасмина, лилии, иланга и туберозы, поддержанных яркой альдегидной волной.
В 1924 году Бо создал знаменитую «Русскую кожу» — Cuir de Russie. Первые духи с «кожаным» названием выпустил Guerlain более чем за 20 лет до творения Бо. Уже тогда «кожу» приняли и полюбили женщины — и любят до сих пор. Cuir de Russie и другие вариации этого названия появлялись потом у разных парфюмерных домов. В те времена аромат ассоциировался с запахом седельной кожи, сегодня так может пахнуть кожаная обивка салона...
В аромате авторства Бо «кожаность» складывается из насыщенных табачной, дымной и «сенной» ноты, за которыми угадываются цедра и смоляной стиракс. Сладкий аккорд создают все те же «фирменные» составляющие: роза, жасмин и иланг.
1925 год. Gardenia — снова смелое решение парфюмера: аромат был составлен в противовес модному восточному направлению. Бо обратился к романтичной гардении, неожиданной в главной роли, и популярной в до-альдегидную эпоху фиалке. Смелый аккорд оттеняли ваниль и пудра.
В 1926 году Эрнест Бо создал свой любимый, по его собственному утверждению, аромат — Bois des Iles, «Островные леса». Считается, что это был первый женский древесный аромат. В его состав вошли альдегиды, майсорский сандал, дамасская роза, иланг, жасмин, кориандр и ирисовая пудра. Запах горьковатых специй на сандаловой доске — предпраздничная кухня? храмовое благовоние? ни то, ни другое — ветер из летнего леса, живая кора дерева...
Эрнест Бо также весьма плодотворно работал и для дома Bourjois. Ему принадлежат ароматы Kobako и Soir de Paris.
Soir de Paris («Парижский вечер») был создан в 1928 году. «Это одни из первых духов, очень тонко передающих самый воздух эпохи», — писали в прессе того времени, — «Это больше чем духи — этот аромат воплощает дух и магию современного Парижа. Темносиний флакон — эмблема ночи, серебряная искра пробки — символ электрической иллюминации». Аромат начинается с нежного бергамота, затем раскрывается сочетанием жасмина, иланга, турецкой розы и фиолетового ириса. За богатым цветочным аккордом угадываются персик и цедра; завершают композицию пудра и ваниль.
Идея Kobako 1936 года навеяна модной японской темой. Это сегодня мы знаем, что японские ароматы — запахи камня, ветра, воды, средоточие нюансов вне основы. А в 30е годы прошлого века «японское означало «восточное» — пряное и тяжелое. Пояпонски «кобако значит «шкатулка для церемониальных благовоний». Кроме того, название аромата навеяно и другими ассоциациями: в Японии есть каньон Кобако, славящийся грандиозными каскадными водопадами, над которыми в солнечные дни постоянно переливается радуга.
К началу 1960х Бо стал казаться новому поколению парфюмеров помехой — в том числе и потому, что им приходилось невольно сравнивать свои творения... В конце зимы 1961 года его уволили из обоих модных домов. Это событие так потрясло Эрнеста Бо, что он слег и через несколько дней, 8 марта, скончался.
Кем он был, кроме как великим парфюмером? Красивым, всегда безукоризненно одетым, остроумным и галантным любимцем женщин. Знатоком шампанского и антиквариата. Порядочным и отзывчивым человеком, познавшим трудности эмиграции на собственном опыте и помогавшим коллегам-эмигрантам. Достойным воспитанником двух культур — Франции и России.
|
